Отдых — дело серьёзное!

Сардиния

Однажды к старому причалу Порто-Черво пришвартовалась яхта, и с яхты сошла девушка. Девушка как девушка: узел белой рубашки в месте отсутствия живота, загар и темные очки, кожаные шлепанцы и тонкие щиколотки, и джинсы чернильного цвета с отворотами почти до колен.

...Тряхнула головой и удалилась непринужденно, посеяв смятение в умах. "Кто носит такие джинсы?!" - подумали, глядя ей вслед, недальновидные модницы. А дальновидные модницы поняли, что скоро в эти джинсы - чернильного цвета, с отворотами почти до колен - втиснется вся Европа. И оказались правы.

Описываемые события, как вы понимаете, происходили ужасно давно, примерно пять-шесть лет назад. Теперь в Порто-Черво не носят джинсы. Там снова носят мини-юбки. Актуальны также настоящие бриллианты в зубах, придающие каждому слову дополнительную ценность, и посещение дискотек в очках фасона "строгая училка" с цветными - лучше оранжевыми - стеклами. Так ходят продвинутые девушки, а все остальные, делая вид, что загорают, делают соответствующие выводы.

В Порто-Черво вообще приезжают не только и не столько за загаром, сколько за другими вещами, не имеющими отношения к цвету кожи. Например, подтвердить незыблемость своего социального статуса. "Где вы так загорели?" - "На Коста-Смеральде... (Читай: среди финансовых воротил, промышленных магнатов и их длинноногих подруг. Улавливай: я по-прежнему в боевой форме.) Да, там было замечательно, как, впрочем, всегда. Заезжала Наоми... Кажется, она несколько сдала". (Еще читай: Наоми Кэмпбелл по-прежнему сногсшибательна. Очень завидно.)

Имеющий глаза видит, имеющий уши слышит, имеющий средства - обязательно проводит часть своего летнего отдыха в Италии, на острове Сардиния, на северо-восточном его побережье, романтично именуемом Коста-Смеральда, и вечерами прогуливается по его столице Порто-Черво, городишке площадью полтора квадратных километра, где находятся 5 ресторанов, 30 бутиков, два банка и тот самый старый причал, на котором парковка яхты стоит $500 в сутки. А все потому, что арабский шейх Ага Хан Карим IV сорок лет назад попал тут в какую-то скверную историю. То ли он летел над Сардинией на самолете, и у него забарахлил двигатель, то ли он шел вдоль северного берега Сардинии на яхте, и у него забарахлила фок-мачта, не ясно и не важно, но он вынужденно ступил на этот берег, еще, в общем-то, девственный с туристической точки зрения. Вокруг него были оливковые чащи. Сквозь них проступали горы. За ним было море изумрудного цвета. А под ногами у него был белый песок, ну совершенно белый!

И что самое удивительное, этот песок не лип примитивно и подобострастно к босым ногам арабского шейха, как это делали все остальные пески мира и что, честно сказать, страшно раздражало Ага Хана Карима IV (а кого это не раздражает?!).

Он спросил и ему ответили: песок тут особый, наполовину состоящий из нитной пыли. Ветер выдувает эту пыль из гранитных гор и рассеивает по берегу. Поэтому песок тяжелый и упругий, никуда не липнет и ни во что не забивается. И поэтому он белый. Ничего особенного, просто особенность ландшафта.

И тут он понял, что стоит не на песке, а натурально на чистом золоте. И нужно это золото отряхнуть, промыть, построить штук пять роскошных отелей (не больше, ибо богатство не любит толчею), и, конечно, магазинчиков, где ничто не будет стоить слишком дешево, и, конечно, ресторанчиков, где официанты будут шустры, бесплотны и нелюбопытны... Ну что еще нужно? В сущности, ничего. Все прочее было создано задолго до явления Ага Хана Карима IV - природой, или Господом Богом, или кто там на небесах отвечал за этот кусок земли. А все последующее было раскручено - уже при его непосредственном участии - правильной рекламной кампании.

Он купил эту землю и придумал ей имя - Коста-Смеральда. Изумрудный берег, что гармонично сочеталось с цветом моря и наводило на правильные ассоциации с другим берегом, Лазурным. Построил отели в настоящем сардинском стиле и довел присущие этому стилю уют и простоту до состояния умoпoрачительной и абсолютной роскоши. Запретил прислуге обсуждать морально-нравственные устои гостей и их семейное положение.

И на маленький островок в Средиземном море поехали большие деньги - за покоем, загаром, уединением и нacлaждeниeм. А теперь загар повод, не более. Впрочем, загар тоже ценен. А если вы получали его будучи гостем отеля Pitrizza, где номер стоит около 800 долларов, или гостем отеля Romazzino, где он на 30 долларов дешевле, или гостем отеля Gala di Voipe, в котором провела последнюю ночь на Сардинии леди Диана, перед тем как отправиться в Париж, ваш заrap так ценен, что почти бесценен.

Но в любом случае загар, полученный на Сардинии, может по праву считаться одним из самых престижных загаров сезона. И даже если вы по каким-то причинам предпочитаете не тратить очень большие деньги на отдых, вы можете поселиться не в Pitrizza и не в Romazzino, а в любом другом отеле - и оттуда наблюдать, на что тратят деньги люди, которые могут потратить их на что угодно. (На космический корабль, например.) И, что немаловажно, как именно они это делают. Вот, скажем, такая банальная вещь, как процесс лежания на солнце. Никто не подходит к ней так вдумчиво, как подруги миллионеров, чья немеркнущая красота - основной капитал и единственная гарантия беззаботной старости.

Правда, многие из них приобретают загар в ходе прогулок на собственных яхтах вдоль побережья (это очень распространенный вид досуга, тем более что вокруг Сардинии много маленьких островков, где непорочные леса, комфортабельные пляжи и качественные ресторанчики). И тем не менее некоторые иногда позволяют себе незамысловато поваляться на пляже. Так вот, сейчас они ведут себя следующим образом: обязательно снимают дорогие украшения и бриллианты (в них загорать не модно), на лицо наносят средство для автозагара, после чего занавешивают его полями шляпы, внимательно следя за тем, чтобы граница шляпной тени совпадала с границей ненамазанной территории.

Все прочее тщательно умащивается маслами, которые придают телам бронзовый отлив. Писк про прогулки внутрь Сардинии на лошади или маленькой машинке. Еще теперь принято гулять по острову и проявлять интерес к традициям. Потому что, если подходить к делу строго, то Коста-Смеральда - это не Сардиния, а охраняемый заповедник больших денег. Так считают местные жители, и они, конечно, правы. Вообще местные жители Сардинии, как местные жители решительно всех маленьких, но гордых средиземноморских островов, по всем вопросам имеют свое собственное мнение.

Например, себя они считают совершенно не итальянцами, а отдельной нацией, сардами. Уж если на то пошло, то они скорее каталонцы. Каталонцы тут долгое время хозяйничали и оставили обширное потомство и наследство, в частности тот самый, простой и прозрачный из-за обилия арок, архитектурный стиль, не имеющий ничего общего ни с рюшечным барокко, ни с кружевной готикой и вообще ни с чем таким замысловатым. Арки - потому что жарко, нужны сквозняки.

Белые стены, каменные полы - по той же причине. И вообще - все, что чрезмерно, сардинцев раздражает и утомляет. Итальянскую пылкость они находят чрезмерной. Итальянскую доверчивость - смешной. Итальянскую ветреность - достойной всяческого осуждения. Они любят свою Сардинию, где их предки по пятое колено включительно пасли овец и выращивали виноград, и не любят ярко выраженных туристов, настроенных по отношению к ней откровенно потребительски: поел-выпил-загорел-улетел. В общем, вполне понятные эмоции. Зато, если вы как-нибудь дадите понять, что вы не только турист, но и человек - скажем, зададите вопрос о том, кто такие "нураги" и какие достопримечательности помимо пляжей и ресторанов стоит вам посмотреть, - Бог мой, как же радостно улыбнется вам сардинец! (На всякий случай: нураги - это древние жители Сардинии. Список достопримечательностей см. ниже.)

А Сардиния действительно больше и интересней, чем 5 ресторанов и 30 бутиков Порто-Черво, даже если это бутики Prada и D & G. Там есть горы, поля , пещеры и совершенно разные города. И если вы хотите провести отпуск непременно в заповеднике роскоши , то поезжайте на Коста-Смеральду. А если вы хотите просто жить, вписав свой отдых в ландшафт живой жизни, то выберите Альгеро - чудесный городок на северо-западном побережье.

Там в Старом городе есть все, что должно быть в Старом городе, включая полуразрушенный бастион, и храм любимого святого, и узкие улочки, перетянутые веревками, на которых сушится белье, и крики чаек, и крики мальчишек, гоняющих мяч, и старики пьют "эспрессо" в кофейнях, и студенты на дискотеках танцуют салсу, и щедро пахнет южным жасмином - ах! Кстати, в Альгеро тоже есть отель, заслуживающий особого внимания. Он стоит на мысе, а кажется - просто в море. Называется LasTronas и гордится, что когда-то (очень давно) был охотничьим домиком одной достойной испанской фамилии. Когда мужчины этого рода решали поохотиться, они приезжали туда, чтобы переночевать. Но род был знатен, и ночлежка буквально ломилась от роскоши.

Теперь эта роскошь, став стопроцентным антиквариатом, широко представлена в номерах отеля Las Tronas. Гости пользуются ею с видимым удовольствием. ... Да, так вот: упрямым сардинцам удалось-таки привить туристам охоту к перемене мест. И теперь все путешествуют по острову на машинах или на лошадях. Уроки верховой езды даются на месте (на Сардинии около 60 центров аренды лошадей), там же - с учетом вашей квалификации - составляются экскурсии. А что касается аренды машины, то тут вообще все просто: дороги хорошие, движение мирное, и нет головокружительных серпантинов. Правда, один наш соотечественник, отдыхавший несколько лет назад на Коста-Смеральде, получил тут незабываемый урок вождения.

Все началось с того, что он потребовал именно Ferrari и совершенно определенной модели. Последней. А когда ее ему пригнали, заявил, что она неправильного цвета. Он хочет желтую. Исключительно. Нет, на красную и синюю не согласен. Что значит "нет желтых"?! Он платит! Пусть достанут! Откуда? Да хоть из-под земли! Ну, под землю не полезли, нашли поближе, на соседней Корсике. Привезли на пароме. Дали господину ключи. Господин удовлетворенно кивнул, врубил первую скорость и выжал полный газ. И на этом полном газу и первой скорости взлетел на вершину небольшой, в сущности, горки. После чего из желтого Ferrari повалил черный дым, и господину пришлось вылезти из автомобиля.

А потом оплатить его доставку в Милан и ремонт двигателя, который он сжег к чертовой матери к немалой, но хорошо скрываемой радости тех, кто наблюдал за этим вопиющим выпендрежем. Урок, как вы понимаете, следующий: не выпендривайся.

Теперь по Сардинии все (даже очень состоятельные) ездят на маленьких машинках Smart-кабриолет. Это модно. И не вопиюще. А что касается правил хорошего сардинского тона, то - см. выше - тут отрицательно относятся к чрезмерному шелесту денежных купюр . Поэтому иногда дорогие отели привередничают и отказывают в одновременном размещении пяти и более одиноких русских мужчин. Опыт им подсказывает: это может быть слишком шумно. Другим постояльцам не понравится. Да и мебель чинить лень.

Информация для путешественников

Когда ехать.

Всегда, лучше немедленно. Не успеете - не расстраивайтесь. Лето тут заканчивается только в октябре. И, когда бы вы ни приехали, есть шанс попасть заодно на какой-нибудь карнавал, фестиваль или день рождения любимого святого, которые тут проходят постоянно и представляют собой очень интересные зрелища. (Что удивительно, в них охотно принимает участие даже молодежь.) Особенно интересны карнавал (последний уик-энд февраля) и Пасха (в апреле, как положено).

Виза.

Хотя сардинцы считают себя не вполне Италией, все равно нужна шенгенская виза. Стоит она $40, выдают ее через 5 рабочих дней.

Перелет.

Через Рим, Милан, Венецию или Пизу, далее - местными авиарейсами. Длительность внутреннего перелета - около часа. Стоимость - $150.

Где поселиться.

Сардиния, конечно, дорогой остров, но все же здесь можно отдохнуть за вполне разумные деньги. На Коста-Смеральде примерно за те же деньги есть Club Hotel, и можно найти апартаменты, очень уютные, за $30-50 в сутки с человека. Если захотите жить в Кальяри, столице Сардинии, то можно остановиться в знаменитом Forte Village или менее известном, но очень приятном Is Morus.

Рестораны и еда.

В Альгеро есть совершенно замечательный ресторан, который трудно не заметить, потому что у него перед входом висит большой рак или что-то в этом роде (пластиковый). Называется ресторан La Lepanto. Там готовят рыбу San Pietro, которую очень сложно ловить, потому что водится она исключительно на большой глубине. Ловить, может, и сложно, но есть - сплошное удовольствие. А на Коста-Смеральде, в Club Hotel, находится знаменитый ресторан для гурманов, где угощают помимо прочего очень вкусной икрой очень вкусной местной кефали. Она напоминает икру нашей воблы, но гораздо нежнее.

Что посмотреть.

В Альгеро можно прокатиться на пароходике до огромной сталактитово-сталагмитовой пещеры Нептуна с огромным озером внутри. К тому же там прохладно, что приятно. По дороге от Альгеро на Порто-Торрес любопытно взглянуть на некрополь в Ангелу Руйу, где делали захоронения люди, жившие тут за 3000 лет до Рождества Христова. Наводит на философские размышления о тщетности волнений насчет качества и количества загара...

Неподалеку от Коста-Смеральды есть каменные остатки жилищ тех самых нурагов, которых так любят местные жители. В центре острова - область Барбаджа, где когдато жили варвары, не понимавшие ни слова на простом латинском языке, и где теперь изо всех сил сохраняют колорит этих мест. Там все иначе, чем во всей остальной Сардинии, включая еду и сувениры. Так что стоит заехать.

Навестите еще Старый город в Кальяри и там же - место, где водятся розовые фламинго. И конечно, горы. Они причудливых очертаний, можно пофантазировать, на кого они похожи - на льва или на тигра, а можно просто выпить чашку крепкого кофе у их подножья - например, в местечке Сан-Панталео, послушать, как горячо и понятно на непонятном языке старики обсуждают последний футбольный матч, и отправиться дальше.

Сардиния маленький, но разный остров. Хорошо бы посмотреть его весь. Или, если не успеешь, вернуться сюда снова.

SpyLOG

© 2007-2018 «Л'Арк»
АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ

Все права защищены.